패션 하우스는 매년 크루즈 컬렉션을 통해 하우스의 비전과 판타지를 보여준다. 고유의 헤리티지와 변화 속에서 새로운 장을 써 내려간 2027 크루즈 컬렉션.
2026.07.02
패션 하우스는 매년 크루즈 컬렉션을 통해 하우스의 비전과 판타지를 보여준다. 고유의 헤리티지와 변화 속에서 새로운 장을 써 내려간 2027 크루즈 컬렉션.
2026.07.02
대대적인 크리에이티브 디렉터 교체를 거친 패션계에 크루즈 컬렉션 시즌이 돌아왔다. 마티유 블라지는 가브리엘 샤넬이 쿠튀르 하우스를 열고 첫 컬렉션을 선보인 비아리츠를 무대로 선택했다. 1920년대 블랙 드레스와 1930년대부터 이어진 더블 C 모티프를 활용해 하우스의 유산을 이어갔다. 조나단 앤더슨은 디자이너 필립 트레이시가 제작한 헤드피스와 아티스트 에드 루샤와 협업한 셔츠 등 독창적인 룩으로 자신의 첫 디올 크루즈를 완성했으며, 뎀나는 구찌의 정체성을 담은 실용적인 룩의 ‘구찌코어’를 제안했다. 웹 스트라이프와 홀스빗 디테일을 현대적 감각으로 풀어내며 하우스의 정체성을 강조한 것. 반면 마리아 그라치아 키우리는 1977년 칼 라거펠트가 제작한 패션 필름을 오마주한 영상을 통해 펜디에서의 첫 크루즈 컬렉션을 선보였다. 빛과 그림자, 절제된 움직임 속 강한 존재감을 드러내는 코트와 드레스 등이 주를 이뤘다.
패션계에 미국은 수많은 하우스의 근원지인 동시에, 새 시즌의 메시지를 극적으로 전달할 수 있는 쇼 베뉴이기도 하다. 이번 시즌 루이 비통, 디올, 구찌는 크루즈 컬렉션을 위해 미국을 찾았다. 디올은 로스앤젤레스 카운티 미술관(LACMA)에서 LA를 재현한 세트에 빈티지 컨버터블 자동차, 가로등을 배치해 영화 같은 풍경을 완성했다.
루이 비통과 구찌는 뉴욕으로 향했다. 루이 비통은 프릭 컬렉션 미술관에서 파리와 뉴욕의 문화적 교류를 조명한 쇼를 펼쳤다. 키스 해링의 작품을 모티프로 한 그래픽과 다운타운 문화, 도시의 에너지를 담은 룩은 뉴욕의 다층적 정체성을 보여준다. 구찌에게 뉴욕은 해외 첫 부티크를 연 상징적인 도시다. 하우스는 타임스스퀘어에서 거대한 디지털 빌보드를 통해 비디오 몽타주를 선보였다. 런웨이에는 패리스 힐튼, 톰 브래디의 등장에 이어 신디 크로퍼드가 피날레를 장식하며 뉴욕 특유의 스펙터클한 분위기를 고조시켰다.
오늘날 크루즈 컬렉션은 더 이상 휴양지 룩에만 머물지 않는다. 계절의 경계를 넘나드는 실용적인 옷과 하우스의 헤리티지를 동시에 보여주는 하나의 메가 쇼로 자리한다. 이번 시즌에는 유연한 실루엣과 장인 정신이라는 두 가지 흐름이 공존했다. 에르메스, 스텔라 매카트니, 빅토리아 베컴은 움직임을 강조하는 소재와 유연한 실루엣을 앞세운 소프트 드레싱으로 절제된 리조트 무드를 제안했다. 한편 디젤과 로베르토 카발리는 디지털 프린팅을 활용한 룩으로 강렬한 인상을 선사했는데, 실키한 미디스커트와 스카프, 풍성한 러플 드레스로 화려한 휴양지 감성을 극대화했다.
이에 반해 에르뎀, 루이 비통, 짐머만은 입체적인 플라워 아플리케를 통해 섬세한 크래프트맨십을 드러냈고, 아틀리에 프라발 구룽과 마리암 세디크는 쿠튀르를 연상시키는 정교한 수공예 기법으로 존재감을 각인시켰다. 메탈릭 플라워 모티프와 시퀸, 크고 작은 타원형 패널을 조합한 조형적인 디자인은 크루즈 컬렉션이 지닌 판타지와 장인정신을 동시에 보여주는 상징적인 장면이었다.
더네이버, 패션, 2027 크루즈 컬렉션
EDITOR : 강유림PHOTO : Launchmetrics/spotlight
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